Хорошо )

При изготовлении фильтров-пробок, удобно в качестве конденсатора использовать коаксиальный кабель. Это дает возможность очень просто настраивать фильтр-пробку. Для настройки можно применить антенный анализатор "НиНА иВаНовнА", установив режим измерения коэффициента передачи. По прибору можно оценить и вносимое ослабление от фильтра-пробки. На фото один из моментов настройки. Витки катушки фильтра, нужно обязательно промазать клеем (лучше эпоксидным), что бы повысить механическую стабильность, так же конец кабеля нужно очистить от оплетки на 2-3 мм, для исключения электрического пробоя. Свободно висящий кусок кабеля привязывается к тому полотну антенны, которое подключается к клемме на которой находится оплетка куска кабеля, тем самым исключается его влияние на параметры антенны, если его оставить свободно висящим или свернутым в катушку, то возможно изменение параметров антенны.

Антенну конструкции W3DZZ, можно немного модернизировать, а именно добавить конденсатор, что бы он вместе с катушкой был настроен на середину 80 м диапазона и представлял из себя последовательный контур. На фото видно, что при использовании классического фильтра-пробки имеем потери в середине 80 м диапазона в -8 дБ, а при добавлении конденсатора и получения последовательного резонанса, потери уменьшаются до -0.4 дБ. При таком построении фильтра-пробки КПД антенны в целом увеличивается, также скорее всего следует ожидать расширении рабочей полосы антенны, из-за того, что укорачивающего действия катушки не будет и полотно антенны после фильтра-пробки будет приближаться к полной длине.

Вчера АА-600 приобщился к электрическим работам.
Была задача найти короткое замыкание в замурованной в стену проводке.
Использовался режим измерения неоднородностей.
Точность оказалась достаточная для минимального выдалбывания.
(Кабель от щитка был отключен )
Так же была попытка использовать прибор для теста витой пары, но он отказался работать на расстоянии до кз менее 2,5 метра.

Полезное видео про скрутку проводов.
видео Екатерины Лавруновой

Анатолий, в классическом варианте одно плечо антенны W3DZZ имеет длину 16.5-16.7 м. За счет удлиняющего действия катушки контура W3DZZ приемлемо работает в диапазоне 80 м. Насколько я понимаю, при добавлении конденсатора таким образом необходимо будет длину плеча довести до (примерно) 20.8 м, нет?

Да, совершенно верно.
По предложенной идеи N7DDC доработал антенну END FED 20-30-40 м и вот, что он пишет:
"Трапы намотал на трубке 16мм диаметром, конденсаторы использовал керамические высоковольтные.
Сначала на nano-VNA подключаем один виток и подносим его к катушке трапа, настраиваем в резонанс на частоте нужного диапазона. Потом подключаем сам трап с компенсирующим кондером к VNA и проверяем резонанс на частоте низшего диапазона.

Антенну испытал и настроил, получилось как и планировалось - 3 диапазона, причем на 40-ке это полноценная антенна с типичным широким резонансом как у нормального неукороченного диполя.

Полотно для 20 метров диапазона получилась длиной 9.2 метра, коэффициент укорочения равен 0.92.
Плотно для 30 метров - 11.35 метра, коэффициент укорочения 0.76 из-за влияния не полностью скомпенсированной индуктивности первого трапа.
Полотно для 40 метров - 18.8 метров, коэффициент укорочения 0.89 - почти полная длина благодаря компенсации индуктивности трапов."

Вот еще один способ усовершенствования трапов антенны по принципу W3DZZ. Первый трап отсекает 20 м и пропускает 40 и 80 м, а второй трап отсекает 40 м и пропускает 80 м, таким образом все полотна имеют полную длину. Антенну сделал, но полевые испытания еще не проводил (времени нет).

Со временем кнопки на пультах ДУ от бытовых приборов, начинают плохо срабатывать, а потом и вообще перестают работать, так вот предлагаю простой способ восстановления их работоспособности. Кнопки пультов ДУ выполнены из силикона и с внутренней стороны имеют проводящий слой, который в рабочем состоянии имеет сопротивление до 1-2 кОм, так вот этот самый слой постепенно стирается и кнопки перестают работать. Для восстановления этого слоя можно наклеить проводящий слой от переменного резистора, например СП-1 (см. на фото), проводящий слой нанесен на текстолит, толщиной 1 мм, но эта толщина слишком большая, поэтому необходимо текстолит расслоить и уже из этой тонкой пластинки вырезать "пятак" необходимой формы и приклеить к неисправной кнопке.

Обычно это выполняется проще. Берётся бумага с нанесённым металлом и без защитного покрытия этого металла (бывает, попадается, проверяется тестером) из сигарет или шоколадок, нарезается квадратиками в нужный размер и лепится на подходящий клей. Можно и без бумаги, фольгу, но требования к клею выше.

Добрый вечер! Всегда клеил пятак из обычной фольги. Пульт работал как новый. Или это для него не есть хорошо?

Работает же )

Ещё проще это натереть грифелем простого карандаша))

Это не надёжно и не на долго. Бонусом, при "текущей" резине, получаем в итоге замыкание кнопки.

Бывает нужно прошить ардуино через адаптер USB-TTL, но не у всех адаптеров есть выход DTR для reset. На фото популярный адаптер PL2303 и у него нет выхода DTR, но можно в ручную имитировать сброс на ардуино. На всех ардуино есть кнопка сброса, вот ее можно и задействовать при прошивке. Для этого нужно в момент прошивки, когда самый первый раз моргнет светодиод обмена, на плате адаптера, быстро нажать кнопку сброса. Получается это не с первого раза, но как правило со второго с третьего получается.